Le Fusible

Nous utilisons de plus en plus d'appareils électrique dans notre quotidien, que ce soit dans nos habitations ou nos véhicules.

Tous ces appareils consomment de l'électricité et peuvent présenter un risque d'incendie en cas de dysfonctionnement ou de surtension électrique

Mais heureusement, un petit objet de quelques centimètres peut prévenir ces risques: LE FUSIBLE.

Ce petit dispositif de protection électrique est conçu pour interrompre le passage de courant en cas de surcharge ou de court-circuit. Il est constitué d'un filament ou d'une bande métallique qui fond lorsque l'intensité du courant dépasse une valeur déterminée, empêchant ainsi tout dommage aux équipements électriques et réduisant les risques d'incendie. Il doit, théoriquement, être installé sur chaque circuit électrique différent. Et il peut venir en complément d'un disjoncteur.

Il existe plusieurs types de fusibles, adaptés à différents usages, notamment dans les installations domestiques, industrielles, automobiles et électroniques.

Les différents types de fusible.

Il existe de nombreux types de fusibles, classés selon leur conception, leur usage et leur capacité à interrompre le courant. Voici les principaux types :

 1. Fusibles Électriques (Usage Domestique et Industriel)

• Fusibles cylindriques :

Petits fusibles tubulaires utilisés dans les appareils électroniques et les tableaux électriques (ex. 5x20 mm, 10x38 mm).

• Fusibles à cartouche (NH, DII, DIII) :

Utilisés pour la protection des circuits électriques industriels et domestiques, souvent dans les tableaux électriques.

• Fusibles à couteaux (HN, BS88) :

Conçus pour les fortes puissances et présents dans les installations industrielles.

• Fusibles haute tension :

Utilisés dans les réseaux électriques haute tension.

 2. Fusibles Automobiles

• Fusibles à lame (Mini, Standard, Maxi) :

Colorés et insérés dans des boîtiers de véhicules.

• Fusibles en verre :

Anciens modèles présents dans certains véhicules et motos.

• Fusibles à cartouche pour véhicules lourds :

Utilisés dans les camions et bus.

 3. Fusibles Électroniques

• Fusibles CMS (Composants Montés en Surface) :

Très petits et soudés directement sur les cartes électroniques.

• Fusibles PPTC (réarmables) :

Polymères réarmables qui interrompent temporairement le circuit en cas de surintensité.

Chaque type de fusible est conçu pour un usage spécifique afin de garantir la protection des installations et des équipements électriques.

Tous ces types de fusibles fonctionnent de la même façon seul sa forme et son porte fusible change.

Ce qui les va les distinguer, c'est la puissance (l'ampérage) à laquelle son filament ou sa lamelle métallique va fondre et ainsi couper le circuit.

Chaque fusible comporte obligatoirement une inscription indiquant l'ampérage maximum auquel il résiste.

Il peut également comporter, selon le type de fusible, son Voltage d'utilisation. 

* Pour les fusibles automobiles, les Ampérages des fusibles peuvent également être repérer par un code couleur.

Comment choisir l'ampérage du fusible?

Lors d'un montage électrique, il est important de choisir la bonne puissance de fusible pour éviter qu'il ne grille trop souvent ou qu'il ne serve à rien.

Souvent lors du remplacement d'un fusible grillé, on se contente d'en remettre identique ! Mais pour une création ou une modification d'un circuit électrique? 

Certains se fient au "hasard" par "expérience". Il est vrai qu'en théorie, il y a énormément de critères à prendre en compte : diamètre des fils, la pleine charge de tension constante à température ambiance, la résistance ohmique,...

Cela s'avère très compliqué surtout quand on n'y connait pas grand chose!

Pourtant dans la plupart des cas, le choix de la puissance de son fusible peut être assez simple*:

*Sur une grosse installation électrique, il est tout de même préférable de demander conseils auprès d'un spécialiste)

Mais il vous faut absolument connaître:

• la puissance en Watt de(s) appareil(s) installé(s)

Chaque appareil doit comporté une étiquette indiquant sa puissance en Watts (W)

• la puissance en Volt de l'alimentation électrique.

batterie (6-12-24V), prise de courant (110-220-380V),...

Avec ces différentes données:

1. Il faut additionner les puissances en Watts des appareils électriques qui sont censés être utilisés en même temps ou de l'appareil le plus puissant (si vous ne les utilisez pas en même temps).
2. Diviser les Watts par le Voltage de l'alimentation électrique.
3. Vous obtenez l'ampérage nécessaire. Choississez le fusible qui correspond au résultat ou à la valeur "légérement" supérieur.

Exemple:

• Pour une barre a led de 240w qui sera alimenté par une batterie de 12V. Vous aurez besoin d'un fusible de 20A.

240/12= 20

• Pour une meuleuse de 1200W alimenté sur le secteur. Vous avez besoin d'un fusible de 5A ou 7.5A

1200W/ 220V (ou 240V)= 5,45

• Pour 2 projecteur de 36W chacun qui sera par une batterie de 12V. Vous aurez besoin d'un fusible de 6A. Mais comme il n'existe pas de fusible de 6A vous devrez mettre un de 7,5A.

(36W+36W)/12 = 6

• Pour 1 machine à laver de 2500W, 1 four micro ondes de 700W, 1 télévision LED de 100W et 1 ordinateur de 200W. Vous aurez besoin d'un fusible de 20A.

(2500W+700W+100W+200W)/220V = 15.90

Pour infos: Pour ceux qui ont des pannes électriques régulières et qui veulent faire des tests, il existe des fusibles réarmable ou réamorçable.

ATTENTION: Evitez au maximum d'allumer tout ses appareils électrique en même temps. Au démarrage, un appareil électrique demande beaucoup plus de puissance. Vous risquez de faire "sauter les plombs" et de créer une surtension.

J'espère que ce sujet aura pu vous servir.

Ce sujet n'est qu'une rapide ébauche car l'application des fusibles est vaste. mais je considère que cela suffit à la majorité.

Afin de pouvoir fonctionner, tout moteur thermique à besoin d’un mélange de carburant (essence ou diesel) et d’Oxygène (air). Les moteurs sont de plus en plus pointus, et la majorité d’entre nous, faisons très attention à la qualité du carburant que nous y mettons.

Devant le prix de ces moteurs, nous n’hésitons plus à dépenser beaucoup d’argent pour un meilleur système d’alimentation en carburant (réglage de pompe d’injection ou carburateur, filtre et préfiltre à carburant, bougies high tech,…).

Bien que de plus en plus performant, les moteurs sont également de plus en plus "fragile" !

Mais nombreux parmi nous ne se soucient de l’alimentation en air de nos moteurs. Pourtant l’alimentation en air joue un rôle primordial au bon fonctionnement du moteur; et est aussi important que l’alimentation en carburant. Le débit d’air absorbé par le moteur est important mais cet air doit être filtré et le plus propre possible avant d’arriver dans le moteur.

Cette filtration est crucial pour préserver votre moteur. Conférer le meilleur rendement possible à votre moteur et lui donner la plus longue longévité possible, tel est le rôle du filtre à air.

Le filtre à air est indispensable pour tous les moteurs thermique ; car l’air qui nous entourent et que nous respirons (ainsi que votre moteur) est chargé plus ou moins (mais il y en a toujours) de particules plus ou moins fines ( visible ou non à l’œil nu). Ces particules sont très abrasives et peuvent à force d’accumulation et de frottements abîmer et détruire votre moteur.

LE MEILLEUR FILTRE A AIR EST CELUI QUI LAISSE PASSER LE PLUS RAPIDEMENT L’AIR TOUT EN STOPPANT 100% DES PARTICULES.

Equiper d’un bon filtre à air, vous pouvez gagner de la puissance et faire baisser la consommation en carburant de votre moteur.

Il y a encore quelques années, les bricoleurs et les fans de mécanique pouvaient longuement bricoler leurs carburateurs, modifier les gicleurs, installer de nouvelles bougies high tech,…sans trop se ruiner (et sans avoir besoin de trop de notion de mécanique) afin d'améliorer les performences de leurs machines préférées. Mais l’arrivée de l’injection électronique fait que ce bricolage n’est plus possible sans matériels spécialisés et sans posséder quelques bases en mécanique.

Désormais l’un des moyens les moins onéreux, le plus simple et très efficace est d’agir sur l'alimentation du moteur en air et de sa filtration.

Bien que peut visible, les résultats d’une meilleure filtration peuvent être stupéfiants :

• Augmentation de la puissance moteur
• Réduction de la consommation en carburant
• Baisse de la température moteur

Pour améliorer la filtration de l’air, il suffit simplement de remplacer le filtre d’origine par un filtre de meilleure qualité.

Généralement les motoristes équipent leurs moteurs de filtre de base qui ont un rendement correspondant à leur cahier des charges.

Les motoristes ne cherchent pas à obtenir le rendement maximal de leurs moteurs (sauf exception, comme: pour les moteurs de compétition). Cela aurait un coût supplémentaire et pourrait quelques fois mettre leur moteur Hors Norme et donc plus commercialisable.

Les filtres à air montés en usine ne sont pas forcément les meilleurs filtres du marché, mais ont été installés pour une utilisation standard et optimale de votre moteur.

Il existe différentes sortes et de formes de filtres à air :

• Filtre en mousse avec ou sans armature
• Filtre en papier
• Filtre en papier grillagé
• Filtre aux charbons actif (pour les gaz)

Selon le fabricant de filtres, chaque filtre va possèder ses propres caractéristiques :

•  Débit du passage d’air absorbé
•  Taille des particules arrêtées
•  Type de particules filtrées
•  Résistance à l’humidité et à l’eau
•  Forme du filtre
•  Matières composant le filtre

Sur certains filtres, dans le cas où le moteur doit fonctionner dans une zone saturée de particules (de poussière), vous pouvez rajouter,autour du filtre principale, un préfiltre que l’on appelle familièrement « chaussette ». Ce préfiltre est prévu pour stopper des particules plus fines que le filtre principal. Bien que votre moteur va moins bien respirer (et par conséquent être un peu moins performant), celui-ci va être mieux protéger. (quelques fois, il faut savoir faire un choix).

Le filtre à air est le poumon de votre véhicule. 

Si votre filtre à air se colmate, votre moteur va être en manque d’air et va finir par s’étouffer. Le colmatage du filtre a pour effet de faire baisser la performance du moteur, d’augmenter fortement la consommation de carburant et de créer une usure prématurée des pièces mécanique.

L’entretien régulier de votre filtre à air n’est pas à prendre à la légère ; surtout que la plupart du temps cet entretien n’est pas très compliqué. Il peut être fait plus ou moins rapidement et ne vous ne coutera pas forcément beaucoup d'argent.

Un entretien rapide mais régulier !

Tout les filtres à air vont pouvoir être rapidement entretenu et nettoyer avec de l'air comprimé au moyen d'un compresseur et d'une soufflette.

Soufflez votre filtre régulièrement (selon le type d'application du moteur):

• 1 fois par mois pour les automobiles
• Avant chaque utilisation intensive ou longue période d'inactivité
• Tous les 3 ou 4 utilisations, lors d'utilisation non intensive et régulières

Mais il faut que vous teniez compte des conditions d'utilisations (météo, poussières,...)

* Quand vous soufflez votre filtre :

• faite un soufflage rapide de l’extérieur du filtre (ou du dessus selon la forme du filtre)
• puis soufflez le de l’intérieur (ou du dessous selon la forme du filtre) afin de décoller les particules qui se sont agglomérés et les faire ressortir du filtre.
• refaite un soufflage, un peu plus long de l’extérieur (ou du dessus selon la forme du filtre) du filtre pour retirer les dernières saletés restantes.

L'entretien et le nettoyage par air comprimé sera suffisant pour la majorité des filtres à air. Mais pour certains filtres plus spécifique et généralement de meilleures qualités, l'utilisation de produits chimiques et de lubrifiants peut être nécessaire pour le nettoyer et/ou pouvoir le réutiliser de façon optimale.

Chaque filtre étant différent et se nettoye différemment selon la matière qui le compose. Utilisez le bon produit de nettoyage et de lubrification pour ne pas risquez de l’abîmer voire de le détruire. (les colles permettant d’assembler les filtres à air peuvent être très sensible).

Pour certains de l’eau savonneuse suffit et pour d’autres un produit spécial sera nécessaire.

Une fois nettoyé, sur certains filtres, il est possible voire conseillé de leur pulvériser une sorte de graisse qui augmentera la récupération des particules sur l’extérieur du filtre.

Souvent les fabricants de filtres proposent, à la vente, des kits de nettoyage et d’entretien complets parfaitement adapté à leurs filtres qui sont très intéressant (niveau prix).

Si vous constatez que votre filtre ne reprend pas sa couleur d’origine et/ou si il est vieux, n’hésitez pas à le remplacer.

Le FILTRE A AIR est un petit élément, qui compose votre véhicule et son moteur, que l’on peut facilement oublier. Pourtant c’est un élément vitale au bon fonctionnement de votre moteur. Sans lui, ce n’est pas sur que certains moteurs aient connu la même histoire. Alors de temps en temps, pensez à lui, avant que ce ne soit votre moteur qui vous le rappelle par message de fumée (généralement bleue).

Lorsque vous achetez une perceuse sans fil ou un autre outils fonctionnant sur batterie, la batterie qui l’alimente est un élément très important à considérer. La batterie va énormément influencer sur le prix de l'appareil. Mais la batterie va surtout être lier à la Qualité, la Puissance et à la Performance de l'outils.

Les caractéristiques indiquées sur la batterie, notamment les Volts (V) et les Ampères-heures (Ah), jouent un rôle crucial dans les performances et l'autonomie de votre outil.

Voici une explication détaillée de ces deux notions, ainsi que leur impact sur l'utilisation de la perceuse.

1. Les Volts (V) : La Tension et la Puissance

Les Volts mesurent la tension électrique de la batterie, qui est directement liée à la puissance de l’outil

Les Volts (V) : La Puissance

• Les Volts affichés correspondent à la tension de la batterie, ce qui détermine la puissance maximale que la perceuse peut produire.
• Une batterie avec une tension plus élevée (par exemple, 18V ou 20V) fournira généralement plus de force, ce qui est utile pour des tâches exigeantes comme percer du béton ou visser dans du bois dur.
• Les tensions courantes sur les perceuses sont 12V, 18V, et 20V pour les modèles grand public.

Exemple : Une perceuse de 18V est plus puissante qu'une de 12V, mais elle peut être plus lourde.

Rôle des volts

• Puissance de l’outil : Une tension élevée permet à la perceuse de générer plus de couple (force de rotation), ce qui est utile pour des matériaux durs comme le béton ou le métal.
• Capacité à supporter des charges lourdes : Une perceuse avec une tension élevée peut exécuter des tâches plus intensives sans ralentir.

Détails d'utilisation pour les tensions courantes:

• 12V : Adapté aux petits travaux, comme assembler des meubles ou percer des matériaux légers.
• 18V : Idéal pour des travaux intermédiaires et lourds, comme percer dans du bois dur ou visser de longues vis.
• 20V : Utilisé pour des applications professionnelles et intensives.

Impact du voltage:

• Plus la tension est élevée, plus la perceuse est puissante, mais cela peut aussi augmenter le poids et la taille de la batterie.
• Une tension plus élevée signifie souvent un coût plus élevé.

2. Les Ampères-heures (Ah) : La Capacité et l'Autonomie

Les ampères-heures mesurent la capacité de stockage d'énergie de la batterie. Cette valeur indique combien de temps la batterie peut alimenter la perceuse avant de devoir être rechargée.

Rôle des ampères-heures

• Autonomie de la batterie : plus l'ampérage de la batterie sera important plus vous pourrez travailler longtemps avec une seule charge.
• Intensité disponible : Bien qu’elle n’influe pas directement sur la puissance, une capacité plus importante permet à la batterie de mieux résister à des demandes élevées en courant, surtout lors d’utilisations prolongées.

Détails d'utilisation préconisée par rapport aux capacités courantes des batteries:

• 1.5Ah à 2Ah : Idéal pour les bricoleurs occasionnels et les petits travaux.
• 3Ah à 4Ah : Convient aux travaux plus longs ou réguliers.
• 5Ah et plus : Destiné aux professionnels ou aux projets intenses nécessitant une autonomie prolongée.

Impact de la capacité

• Une capacité élevée augmente la durée d’utilisation, mais aussi le poids et parfois le temps de charge.
• Pour des utilisations intermittentes, une batterie de faible capacité est souvent suffisante.

3. La Relation Entre Volts et Ampères-heures

Les Volts et les ampères-heures travaillent ensemble pour déterminer les performances globales de la perceuse.

Combinaison Volts et Ampères

Lors du choix de votre perceuse ou autres outils à batterie, il ne faut pas se concentrer seulement sur le Voltage ou sur l'Ampèrage mais sur la combinaison des 2. D'autant que cela va énormément faire varier le prix de l'outil.

• Une batterie de 18V 4Ah est à la fois puissante et capable de fonctionner longtemps, tandis qu'une 12V 2Ah sera plus légère mais aura une autonomie plus courte et une puissance plus faible.

Ces paramètres ou combinaison doivent être adaptés aux besoins de l'utilisateur :

• Petits travaux : 12V, 2Ah.
• Travaux moyens : 18V, 4Ah.
• Travaux lourds : 20V, 5Ah ou plus.

4. Autres Facteurs à Considérer

Le marché des outils fonctionnant sur batterie en plein développement. De nombreuses marques débarquent sur le marché. De nouvelles technologies et de nouveaux matériaux apparaissent. Il est désormais de plus en plus difficile de comparer les différents modèles présent sur le marché tant l'offre est importante (avec beaucoup d'appareil premier prix provenant d'Asie).

Technologie de la batterie

• Les batteries Li-ion (Lithium-ion) sont désormais les plus courantes en raison de leur légèreté, de leur capacité élevée et de leur faible taux d’autodécharge. Auparavant très cher, leur prix devient de plus en plus accessible.

Compatibilité

• Assurez-vous que la batterie est compatible avec votre perceuse. Certaines marques utilisent des connecteurs spécifiques. Si vous êtes satisfait d'une marque, il est préférable de continuer avec celle ci afin de pouvoir intervertir les batteries et n'avoir à utiliser qu'un seul chargeur de batterie. Si vous posséder déja plusieurs appareils avec plusieurs batteries, il est désormais possible d'acheter de nouveaux outils, sans batterie et sans chargeur, et d'utiliser les batteries que vous possédez déjà. Ainsi vous pourrez faire d'énormes économies (pouvant diviser par 3 le prix d'achat). 

Temps de charge

• Les batteries avec une capacité élevée peuvent prendre plus de temps à se recharger, sauf si vous utilisez un chargeur rapide.
• Il est important de bien respecter les temps de charge des batteries pour ne pas les abimer ou les user trop vite
• Favorisez les chargeurs "intelligents" qui vont préserver les batteries et pouvoir faire des charges partielles.
• Pour limiter les pertes de temps de travail à cause des temps de charges, il est bien d'avoir plusieurs batteries.

5. Comment Choisir la Bonne Batterie ?

Pour choisir sa batterie, et par conséquent son outil, il est faut savoir comment, pourquoi, et combien de fois vous pensez vous en servir.

Et également quel budget vous est près à investir.

A/ Bricolage occasionnel:  

• Batterie 12V, 1.5Ah à 2Ah : Suffisante pour des tâches légères comme assembler des meubles ou percer des matériaux tendres.
• Des produits de 1er prix peuvent être suffisant

B/ Travaux réguliers

•  Batterie 18V, 3Ah à 4Ah : Idéale pour des projets variés, comme des constructions ou des rénovations.

C/ Applications intensives

• Batterie 18V ou 20V, 5Ah et plus : Convient aux professionnels ou aux travaux exigeants sur des matériaux résistants.
• Pour ces utilisations, il faut absolument investir dans de grandes marques proposant une gamme professionnelle

Conclusion

Les Volts et les Ampères-heures sont des indicateurs essentiels pour choisir une batterie adaptée à vos besoins. Tandis que les volts déterminent la puissance de la perceuse, les ampères-heures influent sur son autonomie.

Prenez en compte la nature des travaux, la fréquence d’utilisation et vos préférences en termes de poids et de budget pour faire le meilleur choix.

Je rajouterais également que le choix de la marque est un élément qui va forcément rentrer en compte. Certaines marques de premier prix vont être "jetable". Leur durée de vie sera limitée et quelques fois peu performante (malgré leurs caractéristiques). Des gammes de produits limités avec des produits souvent non compatible entre eux. 

Bien que la batterie soit un élement essentiel dans l'outillage electroportatif sur batterie, il y a aussi d'autres éléments à regarder pour le choix de vos outils:

• Moteur: vitesse de rotation,...
• Les composants electrique: matériaux des connecteurs,...
• Vitesse de l'outils
• Taille de l'outils
• Poids
• Taille du mandrin
• Force de l'outils
• Type : Visseuse, Perceuse, à percussion, à choc,...
• Les options : lumière, gachette progressive, sélecteur de vitesse,...
• Accessoires : nombre de batterie, chargeur, coffret de rangement,...
• Design et ergonomie

En comprenant ces éléments, vous serez en mesure de maximiser l’efficacité et la durée de vie de votre outil sans fil.

Le choix entre l’outillage électroportatif et l’outillage manuel est une question récurrente pour les professionnels comme pour les amateurs de bricolage. Chaque type d’outillage a ses avantages, ses inconvénients et ses usages précis. Cet article a pour but de vous aider à faire un choix éclairé en fonction de vos besoins.

Qu’est-ce que l’Outillage Manuel ?

L’outillage manuel regroupe tous les outils qui nécessitent une force physique (humaine) pour fonctionner. Ces outils sont les nombreux et les plus anciens et comprennent :

• Marteaux : Pour clouer, démolir ou ajuster des pièces.
• Tournevis : Pour visser et dévisser.
• Clés et douilles : Utilisées dans les travaux de serrage.
• Scies à main : Pour la coupe de bois, de métal ou de plastique.
• Pinces et tenailles : Pour saisir, couper ou plier des matériaux.

Ces outils offrent une grande précision et sont souvent indispensables pour les travaux de détail.

Qu’est-ce que l’Outillage Électroportatif ?

•  Perceuses : Pour percer des trous ou visser.
• Visseuses électriques : Spécialisées dans le vissage rapide.
• Scies électriques : Comme les scies circulaires ou sauteuses, pour des coupes rapides et précises.
• Meuleuses : Pour couper, poncer ou polir.
• Ponceuses : Pour une finition lisse sur bois ou métal.

Comparaison des Avantages et Inconvénients

A/ Outillage Manuel

Avantages :

1.  Précision : Idéal pour les travaux minutieux et délicats.
2.  Robustesse : Moins de pièces mobiles, donc une durée de vie souvent plus longue.
3. Coût : Généralement moins cher à l’achat.
4. Polyvalence : Fonctionne sans énergie externe, utile dans toutes les situations.
5. Diversité : De part sa conception plus "simple" (moins de contrainte technique du à la motorisation de l'outil), l'outillage manuel est disponible dans un nombre quasi infini de formes, de taille et de fonction.
6. Poids et taille : Le poids et la taille de l'outillage sera généralement inférieur à l'outillage électroportatif

Inconvénients :

1. Effort physique : Peut être fatiguant pour les travaux prolongés.
2. Temps : Moins rapide que l’outillage électroportatif pour les grandes tâches.
3. Rangement :  Selon la quantité que l'on posséde, les outils manuels peuvent demander de la place et/ou des emplacements spécifique pour les ranger afin de le retrouver facilement.
4. Poids : Selon la quantité que l'on posséde, les outils manuels peuvent se révéler lourd.
5. Mobilité : Selon la quantité que l'on posséde, les outils manuels peuvent se révéler difficile et pénible à transporter.

B/ Outillage Électroportatif

Avantages :

1. Rapide : Permet d’accomplir les tâches en un temps record.
2. Moins d’effort : Réduit la fatigue physique.
3. Technologie avancée : Certains modèles intègrent des options comme le laser de guidage.
4. Diversité : De plus en plus d'outils électroportatif sont disponible pour la majorité des domaines de bricolage.
5. Rangement : Proposés dans des coffrets, valises, caisses, les outils électroportatifs sont assez simple à ranger. 

Inconvénients :

1. Dépendance à l’énergie : Une panne de courant ou une batterie vide peut interrompre le travail.
2. Coût élevé : Les outils électriques sont souvent plus chers.
3. Entretien : Nécessite des soins réguliers pour garantir leur durée de vie.
4. Poids : A cause de leurs motorisations et leurs batteries (pour les outils concernés), les outils électroportatifs sont nettement plus lourd que les outils manuels.
5. Encombrement : A cause de leur taille, du à leur mécanisme de fonvtionnement (moteur + transmissions), les outils électroportatifs nécessite plus d'espace de travail.
6. Durée de vie : leur durée de vie est limité à cause des pièces en mouvement, de l'usure des batteries et des différents composants électrique.

Les Critères pour Bien Choisir

1. Nature des travaux :

2. Fréquence d’utilisation :

3. Budget :

4. Espace de travail :

Les Tendances Actuelles

Conclusion

Et vous ? Que choisissez vous? Quels sont les raisons pour lesquelles vous utilisez l'un ou l'autre?

Les outils de mesure jouent un rôle essentiel dans la précision et la qualité des travaux, que ce soit dans la construction, l’artisanat, l’ingénierie ou le bricolage. Parmi les indispensables, on trouve les niveaux, les mètres et les calibres, chacun conçu pour des besoins spécifiques. Dans cet article, nous allons explorer en détail ces outils, leur utilisation, leurs variantes, et pourquoi ils sont indispensables pour des travaux précis.

Les Niveaux : Assurer la Précision de l’Alignement

Qu’est-ce qu’un Niveau ?

Le niveau, également appelé niveau à bulle, est un outil permettant de vérifier l’horizontalité ou la verticalité d’une surface. Il est couramment utilisé dans la construction pour garantir que des éléments, comme des murs, des étagères ou des sols, sont parfaitement droits.

Types de Niveaux

1. Niveau à bulle :

   • L’outil classique équipé d’une ou plusieurs fioles contenant un liquide et une bulle d’air.
   • Idéal pour les travaux domestiques et de base.

2. Niveau laser :

   • Projette une ligne laser pour mesurer sur de longues distances avec une précision accrue.
   • Parfait pour les grands chantiers ou les projets nécessitant un alignement parfait.

3. Niveau électronique :

   • Combine un écran numérique et des capteurs pour afficher les degrés d’inclinaison.
   • Utilisé dans les travaux techniques et industriels.

Applications Courantes

• Construction de murs ou de cloisons.
• Pose de cadres, d’étagères ou de carrelage.
• Aménagement paysager ou installation de piscines.

Conseils pour l’Utilisation

• Placez le niveau sur la surface à mesurer.
• Assurez-vous que la bulle est centrée entre les repères pour garantir la précision.
• Pour les niveaux laser, stabilisez l’appareil sur un trépied pour une meilleure précision.

Les Mètres : Mesurer avec Exactitude

Qu’est-ce qu’un Mètre ?

Un mètre est un outil de mesure utilisé pour prendre des dimensions linéaires. Il existe sous plusieurs formes pour répondre à différents besoins, allant des simples travaux domestiques aux mesures industrielles complexes.

Types de Mètres

1. Mètre ruban :

   • Le plus courant, il est flexible et rétractable, idéal pour les mesures rapides.
   • Disponible en longueurs variées (3, 5, 8 mètres et plus).
   • L'affichage peut être en millimètres ou en pouces voire les deux en même temps

2. Mètre pliant :

   • Fabriqué en bois ou en plastique, il est rigide et souvent utilisé par les menuisiers.
   • Idéal pour des mesures précises sur des surfaces planes.

3. Mètre laser :

   • Permet des mesures instantanées et précises sur de longues distances.
   • Souvent équipé de fonctions avancées comme le calcul d’aires ou de volumes.

Applications Courantes

• Prendre des mesures pour les meubles, les textiles ou les plans.
• Calculer des dimensions sur les chantiers de construction.
• Vérifier les espaces pour des rénovations ou des installations.

Conseils pour l’Utilisation

• Pour les mètres ruban et pliant, maintenez fermement l’extrémité pour éviter les erreurs.
• Avec un mètre laser, assurez-vous que l’appareil est bien stabilisé pour éviter les déviations.

Les Calibres : Mesures Précises au Millimètre Près

Qu’est-ce qu’un Calibre ?

Un calibre est un outil de mesure spécialisé utilisé pour mesurer des objets avec une extrême précision, souvent au dixième ou au centième de millimètre près.

Types de Calibres

1. Pied à coulisse :

   • Le plus répandu, il permet de mesurer les dimensions externes, internes et les profondeurs.
   • Existe en version mécanique, à cadran ou électronique.

2. Micromètre :

   • Conçu pour mesurer des petites dimensions avec une précision élevée, souvent utilisé dans l’usinage ou la métallurgie.

3. Calibre à vernier :

   • Une variante du pied à coulisse, il offre une lecture fine des mesures grâce à son vernier.

Applications Courantes

• Mesurer des diamètres, épaisseurs ou profondeurs en mécanique ou en ingénierie.
• Contrôler la précision des pièces usinées.
• Travailler sur des bijoux ou d'autres objets nécessitant une précision fine.

Conseils pour l’Utilisation

• Nettoyez toujours les surfaces de contact avant de mesurer.
• Pour les modèles mécaniques, serrez légèrement pour éviter d’endommager la pièce.
• Prenez plusieurs mesures pour garantir la précision.

Pourquoi Ces Outils Sont-Ils Indispensables ?

1. Précision et Fiabilité

Que ce soit pour vérifier l’alignement d’un mur, mesurer la longueur d’un meuble ou s’assurer de la précision d’une pièce mécanique, ces outils garantissent des résultats fiables.

2. Polyvalence

Chaque outil a des variantes adaptées à des besoins spécifiques, ce qui les rend indispensables pour une large gamme d’applications.

3. Gain de Temps

Des outils modernes comme les niveaux et mètres laser permettent de travailler plus rapidement tout en maintenant un haut degré de précision.

Entretien et Stockage

1. Nettoyez régulièrement vos outils :

   • Essuyez les niveaux à bulle et les mètres après chaque utilisation.
   • Protégez les calibres de l'humidité et de la poussière pour éviter leur oxydation.

2. Rangez-les correctement :

   • Les outils de mesure doivent être rangés dans un endroit sec, idéalement dans une boîte ou une housse dédiée.

3. Vérifiez leur précision :

   • Calibrez régulièrement les outils électroniques pour garantir leur fiabilité.

Conclusion : Un Investissement Indispensable

Les niveaux, mètres et calibres sont bien plus que de simples accessoires dans une boîte à outils. Ils sont les garants de la précision et de la qualité dans tous vos projets. Choisir des outils de mesure de qualité et les entretenir correctement est essentiel pour travailler efficacement et obtenir des résultats professionnels.

Et vous, quels outils de mesure utilisez-vous le plus ? Avez-vous des astuces pour en tirer le meilleur parti ? Partagez vos idées dans les commentaires !

Les outils de coupe, qu'il s'agisse de cisailles, de scies, de sécateurs ou de haches, sont essentiels pour de nombreuses tâches domestiques, professionnelles ou artisanales. Cependant, pour garantir leur efficacité, leur sécurité et leur longévité, il est crucial de les entretenir et de les aiguiser régulièrement. Voici un guide détaillé pour vous aider à prendre soin de vos outils.

Pourquoi Entretenir et Aiguiser vos Outils ?

1. Performance Améliorée

Une lame bien entretenue et aiguisée offre une coupe nette, rapide et précise. Une lame émoussée, au contraire, nécessite plus d’efforts et peut endommager les matériaux travaillés.

2. Sécurité Accrue

Les outils mal entretenus augmentent les risques d'accidents, car ils peuvent glisser ou nécessiter une force excessive pour couper.

3. Durée de Vie Prolongée

Un entretien régulier réduit l’usure des lames et des mécanismes, ce qui limite les remplacements coûteux.

Étapes pour Entretenir vos Outils de Coupe

1. Nettoyage

• Après chaque utilisation :
  • Retirez les résidus de sève, de sciure ou de saleté avec une brosse douce ou un chiffon humide.
  • Utilisez de l’eau savonneuse pour les outils manuels comme les ciseaux ou les sécateurs.
  • Essuyez-les immédiatement pour prévenir la rouille.
• En cas de rouille :
  • Appliquez du vinaigre blanc ou un produit antirouille, puis frottez avec de la laine d’acier fine.
• Astuce : Une fois les outils nettoyés, appliquez une fine couche d’huile pour les protéger de l’humidité.

2. Inspection Visuelle

Vérifiez régulièrement l'état des lames, des vis, des mécanismes et des poignées :

• Cherchez les fissures, éclats ou déformations sur les lames.
• Assurez-vous que les vis ou boulons sont bien serrés.
• Remplacez les pièces usées ou endommagées si nécessaire.

3. Lubrification

Appliquez une huile légère (par exemple, de l’huile de lin ou un lubrifiant multi-usages) sur :

• Les lames métalliques pour prévenir la rouille.
• Les charnières ou mécanismes pour un fonctionnement fluide.
• Les chaînes (dans le cas des tronçonneuses).

Comment Aiguiser vos Outils de Coupe

Matériel Nécessaire

• Pierre à aiguiser (grains grossier et fin).
• Lime pour les scies.
• Meule ou affûteur électrique pour les outils lourds.
• Guide d’affûtage (optionnel pour respecter l’angle).
• Chiffon ou huile d’affûtage.

Étapes Générales

1. Fixez l'outil :
   • Immobilisez l’outil dans un étau ou sur une surface stable pour éviter tout mouvement.
2. Respectez l’angle d’affûtage :
   • Les outils de coupe manuels ont généralement un angle de 20° à 30°. Consultez le manuel du fabricant pour les outils spécialisés.
3. Passez la lame sur la pierre ou la lime :
   • Utilisez une pierre à aiguiser pour les outils plats (couteaux, cisailles).
   • Limez chaque dent séparément pour les scies.
   • Pour les haches, préférez une meule pour enlever plus rapidement de la matière.
4. Ébavurez la lame :
   • Utilisez une pierre fine ou un papier abrasif pour enlever les bavures après aiguisage.
5. Testez l’efficacité :
   • Essayez de couper un matériau fin, comme du papier ou une branche. Si la coupe est nette et facile, la lame est prête.

Astuce pour les Scies

• Limez les dents en suivant leur orientation initiale.
• Vérifiez l’alignement des dents et redressez-les si nécessaire avec un outil spécifique.

Stockage des Outils de Coupe

Un bon rangement est tout aussi important que l’entretien :

• Choisissez un endroit sec : Rangez les outils dans un endroit à l’abri de l’humidité pour prévenir la rouille.
• Utilisez des protections : Protégez les lames avec des gaines, des capuchons ou des étuis.
• Suspendre les outils : Si possible, accrochez-les pour éviter qu’ils ne soient endommagés ou qu’ils ne présentent un risque de blessure.

Entretien Périodique

• Après chaque utilisation : Nettoyez et inspectez les outils surtout après un usage intensif.
• Tous les six mois : Effectuez une révision approfondie incluant un affûtage complet et le remplacement des pièces usées.

Conseils de Sécurité

• Portez des gants anti-coupure et des lunettes de protection lors de l’aiguisage.
• Aiguisez en éloignant toujours la lame de votre corps.
• Manipulez les outils avec précaution, surtout après affûtage.

En suivant ces étapes simples, vos outils de coupe resteront performants et sûrs pendant des années. Prenez le temps de les entretenir régulièrement : cela en vaut la peine pour un travail plus efficace, économique et sécurisé.

Et vous, quelles sont vos astuces pour entretenir vos outils de coupe ? Partagez-les dans les commentaires !

Que vous soyez novice ou simplement intéressé par les projets de bricolage à domicile, disposer d’un ensemble de base d’outils de qualité est essentiel pour mener à bien toutes sortes de réparations ou d'améliorations.

1. Le Marteau

2. Les Tournevis

3. La Clé à Molette

4. Le Mètre Ruban

5. Le Pied à coulisse

•  Une pince multiprise: Elle vous permet de saisir, serrer ou tordre une grande variété de pièces. Elle peut être utilisée pour desserrer des écrous, tirer des clous, ou couper des fils. Cet outil est indispensable pour tout type de bricolage.

•  Une pince coupante: Elle vous permettra de couper des fils électrique, de petites tiges de métal,... Elle est très pratique pour les travaux électrique. 

• Une pince à bec: C'est au final, une des pinces qui servira le plus quand vous travaillerez dans des endroits restreint. Très pratique dans les travaux de précision, la pince à bec, grâce à son bec allongé, vous permettra d'attraper, de maintenir, de retirer les petites pièces sans les abimer ou les perdre.

• Des pinces à circlips: Pour du petit bricolage dans nos maisons, les pinces à circlips ne vous serviront à rien. Mais pour faire de la mécanique, les pinces à circlips vous seront indispensable. 

Pour maintenir en place des arbres, des roulements, des axes,..., les fabricants utilisent des clips, des joncs, afin de pouvoir mettre ou retirer ces clips, une pince à circlips est nécessaire. Il existe 2 sortes de pinces à circlips: 

1. La pince à circlips extérieurs:  Cette pince est destinée a retirer ou à mettre un clips se trouvant sur le coté extérieur d'un axe ou d'un arbre. Lorsque l'on serre les poignées, les becs de pince vont s'écarter et permettre le retrait ou la pose du clips.
2. la pince à circlips intérieur: A l'inverse de la pince à circlips extérieurs, la pince à circlips intérieurs va permettre de retirer ou mettre des clips à l'intérieur d'un logement ou d'une cage (cylindrique) pour le maintien d'un roulement, d'une bague, d'un joint spy,... . Cette fois ci, lorsque l'on serre les poignées de la pince, les becs vont se rapprocher et ainsi comprimer/resserrer le clips afin qu'il puisse rentrer dans la cage.

Il existe plusieurs tailles de pince à circlips pour correspondre aux différentes tailles de circlips. Cela aura une incidence sur la taille globale de la pince mais également sur la taille de la pointe des becs (permettant d'insérer le clips).

Si ne savez pas trop quelle taille de circlips vous serez amener à utiliser, nous vous conseillons  de prendre une pince pouvant s'adapter au clips les plus couramment utiliser ( de 19 à 60 mm).

Il vous faudra au minimum 1 pince à circlips extérieur et 1 pince à circlips intérieur. Mais nous vous conseillons d'opter pour 1 pince à circlips exterieur droite, 1 pince à circlips extérieur courbée à 90°, pour 1 pince à circlips interieur droite, 1 pince à circlips intérieur courbée à 90°.

Si vous souhaitez investir directement pour ces 4 pinces à circlips (car vous êtes sur de les utiliser), il préférable de choisir une compostion complète (qui reviendrait moins cher). Mais si l'utilisation de ces pinces est occassionnelle, il est parfois préférable de les acheter au fur à mesure en analysant bien votre besoin (type (intérieur ou extérieur), taille des clips, taille des pinces et des becs, accessibilité (droite, 45°, 90°),...

7. Le Cutter (ou Couteau Utilitaire)

8. Les Clés Allen, Clés Hexagonales, Clés mâles ou Clés BTR

• Plus la clé BTR est courte, moins vous avez de force de serrage et la prise en main est moins confortable mais elle permet d'accéder aux endroits peu accessible.
• Plus la clé BTR est longue, plus vous avez de force de serrage et la prise en main est confortable mais elle limite l'accès aux endroits exigus.

9. La Scie à Main

• pour le bois : une scie sauteuse ou une scie circulaire
• pour le métal : une meuleuse en 125 mm

10. Le cliquet et des douilles

• pour le 1/2:
  • 1 cliquet 1/2
  • 1 rallonge de 125 (ou 150 mm)
  • 1 rallonge de 250 mm
  • 1 cardan ou croissilon 
  • des douilles 6 pans (notre préconisation) de 8 à 24 mm (8-9-10-11-12-13-14-17-19-21-22-24)
  • 1 poignée coulissante de 250 mm
• pour le 1/4:
  • 1 cliquet 1/4
  • 1 rallonge de 50 mm
  • 1 rallonge de 100 mm
  • des douilles en 6 pans de 4 à 14 mm (4-4.5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14)

Il également bien d'avoir dans son coffret de douilles (mais à vous de voir par rapport à votre budget):

• 1 réducteur de 1/2 vers 3/8 
• 1 réducteur de 1/4 vers 3/8
• des douilles longues
• des douilles tournevis en TORX
• 1 porte embouts avec différents embouts de vissage.

ATTENTION:

• Le choix du cliquet peut être assez important. Evitez les cliquets bas de gamme qui vont s'abimer très vite.
• Nous vous rappelons également qu'un cliquet n'est à la base pas prévu pour serrer fortement un boulon. Le cliquet sert " à approcher" l'écrou ou la vis. Le serrage ferme et définitif doit être fait avoir une clé de serrage classique (clé plate, clé mixte,...) ou une clé dynamomètrique.  Le fait de trop serrer un boulon avec un cliquet risque d'endommager son mécanisme du cliquet
• Bien choisir le type et la forme de la tête du cliquet selon les endroits on vous aller les utiliser (quelquefois le cliquet ne pourra pas passer)

voir article sur: la clé à cliquet

• Il n'est pas forcément utile de choisir un coffret qui comprend beaucoup de douilles. Certaines dimensions tel la douille de 15, 20, 23 mm sont très peu utilisées. 

10. Le jeu de clés mixtes

11. Un coffret d'embout de vissage

Il fortement possible que le coffret de douilles, que vous avez choisi, contiennent des embouts de vissage ou douilles tournevis avec différentes empreintes. 

Si ce n'est pas le cas, ou que la gamme est pas très complète. Je vous conseille fortement d'investir dans un coffret d'embout de vissage.

Ce coffret devra, au minimum, comprendre des embouts:

• Plat
• Cruciforme PHILLIPS de taille PH1 - PH2 - PH3
• TORX (en étoile 6 pans) de taille T10 à T50 (T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 -T50)

Si votre coffret contient, en plus, des embouts Cruciforme POZIDRIV et des embouts 6 pans, ce n'est que mieux.

• les embouts 6 pans ou hexagonaux ne sont pas obligatoires (souvent inclus dans les coffrets) mais peuvent être remplacé par les clés ALLEN.
• les vis cruciforme Pozidriv ne sont pas, pour le moment, les plus utilisées.

Si vous êtes amenés à faire beaucoup de mécanique automobile, il vous faudra absolument des embouts de vissage avec empreinte XZN de 8 à 14 mm

Taille des embouts:

Il existe plusieurs tailles d'embouts de vissage (1/4 - 10mm - 5/16). 

Cette taille est le diamètre de l'embout qui devra s'emboîter dans l'outil permettant de s'en servir (douille, porte douilles, tournevis, visseuse, mandrin,...). 

• La taille la plus courante est le 1/4. C'est la gamme la moins cher et ayant la plus grande gamme de type d'embouts et de taille.
• La taille en 10mm est une gamme un peu plus restreinte. Cependant les embouts seront plus résistant. 
• la taille en 5/16 est une gamme d'embouts plus spécifique et moins courante. Cette taille est très résistante. On retrouve généralement cette taille d'embout sur les tournevis à frapper et pour les embouts pour clés à choc. Ils sont en principe les plus chers.

Dans le choix de votre coffret d'embout, assurez vous avant l'achat que:

• Vous disposiez d'un porte embout (douille, tournevis,...) correspondant à la taille de l'embout
• Le coffret contient un ou plusieurs porte embout ou adaptateur.

Quelques Conseils pour Bien Débuter

1. Investissez dans la Qualité : Pour les outils de base, il vaut mieux investir dans des modèles de bonne qualité. Ces outils dureront plus longtemps et seront plus agréables à utiliser.

2. Organisez votre Espace : Un espace bien rangé vous fera gagner du temps et évitera les accidents. Pensez à installer un panneau perforé pour suspendre vos outils et à étiqueter vos rangements.

3. Apprenez les Bases de Sécurité : Assurez-vous de toujours porter des lunettes de protection lors des travaux, et de maintenir vos outils en bon état pour éviter les accidents. Un outil bien entretenu est également plus performant.

 Il ya quelques années, nous n'avions pas vraiment le choix; tout les treuils étaient livrés avec des câbles aciers ou inox. Dans un premier temps, la corde synthétique est apparu en second plan comme une option assez onéreuse.

Dorénavant les fabricants de treuils nous donnent le choix, dès l'achat, entre un treuil équipé d'un câble acier/inox ou une corde synthétique.

Certes ce choix de filins ne changera en rien les capacités et les performances de votre treuil; mais selon votre utilisation le choix de l'un ou de l'autre vous apportera un confort d'utilisation. Chacun ayant leurs avantages et leurs inconvénients.

1/ Le câble acier:

C'est le câble le plus courant. Il est constitué de brins d'acier au carbone regroupés en 7 paquets de 19 brins.

Bien qu'assez résistant à l'abrasion, il n'est désormais plus le mieux adaptés à la pratique du tout terrain.

Le câble acier peut s'avérer dangereux en cas de rupture à l'énorme énergie cinétique stocker lors de la tension du câble. 

Sa manipulation nécessite une paire de gants à cause des éventuels pailles de fer pouvant s'en échapper*.

*l'apparition de pailles de fer ou d'échardes métalliques est signe d'une usure du câble.

2/ La corde synthétique:

A la base, plus onéreuse que le câble  acier, son prix est à la baisse. La corde se démocratise et est mieux adapté à la pratique du tout terrain.

Constitué de fibres en polyétylène utltra haute résistante, son diamètre va être (pour les mêmes caractéristiques de tractage) plus important que le câble acier .

Avec la roue, le treuil est une des plus ancienne invention de l'homme, remontant à plusieurs milliers d'années. Grâce à lui, on peut dire que l'on a pu construire le monde.

En effet cette invention ingénieuse permit à l'homme de tracter et soulever d'énormes charges.

Sans le treuil et ses nombreuses déclinaisons, l'homme n'aurait jamais pu se développer .

A ses débuts, le treuil était manuel fonctionnant à l'énergie "humaine" ou "animal". Mais avec les progrès technologiques, de nos jours, les treuils, peuvent désormais également être actionner par énergie électrique, hydraulique, thermique et pneumatique. 

Aujourd'hui de nombreux secteurs d'activités utilisent régulièrement des treuils. Des secteurs tel que l'industrie, l'agriculture, l'automobile, les travaux Public, la marine, l'aéronautique, l'armée, les secours et aide à la personne.

 Dans le monde du tout terrain, le treuil peut être un outil formidable pour se sortir de situation délicate et/ou aider d'autres personnes. Sans oublier que le treuil donne un look plus baroudeur à son véhicule.

Ainsi on peut retrouver des treuils installés sur de nombreux véhicules tout terrain tel :

• des automobiles 4x4
• des camions
• des quads
•  des SSV

Dans le domaine du tout terrain et notammement les quads et les SSV:

Les constructeurs proposent désormais des versions de leurs véhicules déjà équipé d'un treuil pré installé. Cependant de nombreuses machines n'en sont pas équipés. Et il est fort probable que de nombreux utilisateurs souhaiterons s'en équiper dans l'avenir.

C'est pour cela que le Quadeur Francais va essayer de vous donner des critères ou des notions à connaître pour vous faciliter dans le choix et dans l'utilisation de votre futur treuil.

Quels sont les différents types de treuil:

Dans le monde du tout terrain (l'activité qui nous intéresse sur cet article), les treuils utilisés sont principalement électrique et fonctionnant sur batterie (celle du véhicule) c'est à dire en 12 Volts. Mais il existe, pour d'autres activités, des treuils fonctionnant avec d'autres sources d'énergie.

            Les différents type de treuil:

 Le treuil manuel: 

        C'est le système de treuil le plus ancien. Dans sa version d'origine, ce type de treuil, pour ainsi dire, n'existe plus.

Son mécanisme utilisant toujours l'énergie humaine a été modernisé et rapetisser. Contrairement à autrefois, le treuil manuel est portable ou "facilement" transportable. Selon le modèle, ces treuils sont, de nos jours, plus souvent appelés "TIREFORT" ou "PALAN".

Sa puissance de traction est généralement limité à un poids tournant autour des 3 tonnes.

L'intérêt de ce type de treuil est qu'il est peu cher, portatif et peut être utilisé pour de nombreuses tâches. Il faut aussi admettre qu'ils sont généralement fiable et résistant dans le temps. 

Le treuil pneumatique:

        Peu répandu (à ma connaissance), ce type de treuil nécessite une installation bien particulière (compresseur, tuyauterie,...) puisque fonctionnant à l'air comprimé. L'installation d'un treuil pneumatique nécessite beaucoup de place dont un emplacement fixe ou une plateforme mobile (pouvant accueillir les nombreux accessoires nécessaire au fonctionnement).

Son utilisation est parfaite pour un travail régulier et répétitif; cependant sa capacité de charge et sa vitesse de fonctionnement sont assez limité par rapport à un treuil hydraulique. 

Bien qu'il s'agisse, en thérorie, d'un travail non régulier et non répétitif, le treuil pneumatique est couramment utiliser pour le système de désenfumage de bâtiment.

Le treuil hydraulique:  

  Avec un investissement assez onéreux et nécessitant une installation bien spécifique, c'est aujourd'hui l'un des types de treuil les plus utilisés dans le monde par les professionnels. Conçu pour une utilisation intensive, ce type de treuil peut tracter mais surtout soulever d'énormes charges (des milliers de tonnes) selon la configuration.

 Plébiscité par les professionels, le treuil hydraulique est rarement utilisé dans sa version de base. Il est adapté à des machines ou des véhicules afin de répondre aux différents besoins. Ainsi il peut se retrouver sur:

• des camions grue télescopique
• des bateaux ( de pêche ou autres)
• des dépanneuses
• des grues à tour
• des treuils forestier
• des grues sur chenilles
• des grues portiques
• ....

Pour fonctionner, ce type de treuil a besoin d'un pompe hydraulique. Et cette pompe doit être entraîner par un moteur thermique ou par un moteur électrique.

Le treuil thermique:

      C'est le dernier type de treuil arrivé sur le marché. De conception assez "simple", ce genre de treuil est pour la plupart du temps portatif ou sur chariot. Equipé d'un petit moteur thermique (généralement inférieur à 10cv), il est très pratique pour une utilisation dans des zones difficiles d'accès et dépourvues d'électricité. Sa conception a été pensé pour compléter et remplacer la gamme de treuil manuel.

Pouvant être utilisé par des professionnels, ces "petits" treuils sont également disponible pour une utilisation par des particuliers.

Ces treuils sont, généralement, conçu pour tracter et non pour soulever des charges.

Le treuil électrique:

Ce sont les treuils avec un coût d'achat, d'utilisation et d'entretien les plus accessible.

Avec une puissance supérieur à un treuil manuel, leurs installations et leurs utilisations sont plus facile que le treuil hydraulique et pneumatique.

Ils sont parfaitement adapté pour un usage domestique et professionnel. Actionné électriquement, les moteurs peuvent être:

• en 12 Volts: avec une batterie autonome ou la batterie du véhicule sur lequel le treuil est monté.
• en 230 Volts (monophasé): en le branchant, tout simplement, sur un prise secteur.
• en 380 Volts (triphasé - "sur la force"):  plus puissant que le monophasé. le treuils électrique triphasé sont plus volumineux et principalement utilisé par les professionnels car aujourd'hui le triphasé est de moins en moins présent chez le particulier.

Bien que simple d'utilisation, l'emploi d'un treuil électrique ne peut pas être très intensive car il est très demandeur en puissance et consommateur d'énergie (risque de déchargement rapide de la batterie pour les treuils en 12V). Cette consommation excessive d'énergie va crée énormément de chaleur qui peut, dans la durée, endommager le treuil en cas de surchauffe. Une utilisation ponctuelle ou par intermittence est conseillé.

Comment ça fonctionne !
 

Le concept du treuil est de d'enrouler et de dérouler un câble, une corde, une chaîne,... afin de pouvoir déplacer horizontalement ou verticalemnent une charge plus ou moins lourde avec le moins d'effort possible. Des charges que, généralement, l'on ne pourrait pas humainement bouger.

Il est composé d'un moteur (source d'énergie électrique, thermique, pneumatique ou manuel), d'une transmission permettant de faire tourner un rouleau cylindrique sur lequel un "câble" va s'enrouler et se dérouler.

Pour fonctionner correctement, le treuil doit être équipé d'une transmission avec un mécanisme de réduction. 

Ce principe de réduction permet d'adapter la force et la vitesse d'enroulement du câble par rapport au poids de la charge et de la source d'énergie alimentant le treuil dans le but d'obtenir une grande puissance de traction.

Cette réduction va transformer un mouvement rapide de force moyenne, provenant de la source d'énergie (moteur) en un mouvement lent pouvant déplacer d'énormes charges.

Il existe 3 différents type de mécanismes de réduction:

1. La réduction à train droit
2. La réduction à vis sans fin
3. La réduction par planétaire ou épicycloïdale

Les différents types de réduction:

La réduction à train droit: 

Ce système à le gros avantage d'avoir une vitesse d'enroulement rapide. Par contre il nécessite impérativement un frein automatique pour éviter un retour en arrière (surtout si le treuil sert à soulever des charges) et demande un moteur de forte puissance à cause des déperditions d'énergie dû aux frottements du système mécanique.

Ce système fonctionne par un ensemble de pignons reliant le moteur (petit pignon) et le tambour d'enroulement (grand pignon). Cela fonctionne de la même façon que le pédalier d'un vélo, où l'on peut changer de vitesse en passant d'un plateau à un autre afin de pédaler plus facilement.

La réduction par vis sans fin: 

C'est le système le plus robuste, le plus puissant et le plus sécurisant. Elle est parfaite pour déplacer des charges verticalement car elle ne nécessite pas de frein de retenue, sans risque de retour accidentel en arrière. Ce système de réduction est énormément utilisé sur les treuils de dépanneuses et les grues télescopique.

Le moteur est couplé, par un pignon, à une vis sans fin qui va actionner,dans un sens ou dans l'autre, le tambour dérouleur du treuil.  

Bien qu'efficace, grâce à un mécanisme simple, ce système de treuillage, pouvant déplacer de lourdes charges tout en ne demandant pas énormément de puissance, a le gros inconvénient d'être lent (surtout en mode déchargement/déroulement car la charge n'agit pas sur la vitesse de rotation du cylindre). De plus ce système peut nécessiter énormément de place pour positionner la vis sans fin.

La réduction Epicycloïdal ou par planétaire: 

C'est aujourd'hui le système de réduction le plus utilisé sur les treuils car le mécanisme est très compacte, d'un faible poids et son coût est plus faible (bizarrement) que les 2 précédents systèmes.

Le principe de cette réduction consiste en un pignon central (appelé planétaire), relié au moteur par un arbre (appelé arbre d'entrée), autour duquel 3 (minimum) autres pignons (appelés satellites) (généralement plus petit) vont graviter /tourner maintenu à l'intérieur d'une couronne permettant la synchronisation du mouvement. Ces 3 pignons vont entraîner le porte satellite, sur lequel ils sont maintenus. Celui ci va, par l'intermédiaire d'un arbre (appelé arbre de sortie) actionner le cylindre de déroulement.

C'est ce mouvement synchronisé des satellites qui va crée le principe de réduction.

Comment choisir son treuil:

Afin de choisir le treuil le plus adapté à son véhicule (pour les véhicules tout terrain), les professionnels du treuil ont élaboré une méthode pour vous aider au choix du treuil le plus adéquat.

Cette méthode a été baptisé : F.L.E.U.V.E.

Nom qui correspond aux 5 principaux éléments à prendre en compte dans votre choix:

1. F: Force
2. L: Longueur
3. E: Energie
4. U: Utilisation
5. V: Vitesse
6. E: Emplacement

1/ FORCE ou capacité du treuil :

La force correspond à la charge maximale que le treuil peut tracter/ tirer. Elle devrait être normalement exprimer en kilos mais souvent les fabricants, qui sont pour la plupart étranger indiquent ces données en indice lbs.

L'indice lbs correspond à un poids en livres.

La livre en une unité Anglaise de mesure de masse. Cette unité peut être divisé en onces (1 livres = 16 onces).

Cette unité de mesure est principalement utilisé au Royaume Uni, Canada et Etats Unis.

1 lbs est égal à 0.4535 kgs

exemple: un treuil de 12000lbs correspond à 5443 kgs.

Il faut bien faire attention car le poids maximale tractable indiqué n'est valable que sur la première ligne de câble enroulée. C'est à dire lorsque le câble est presque complètement déroulée.

Un treuil est constitué d'un câble qui est enroulé autour d'un cylindre. Selon la longueur, le câble correctement enroulé forme des lignes (ou des couches) sur toute la largeur du cylindre. En règle générale un treuil traditionnel comporte 5 ou 6 couches de câbles.

Plus il y a de lignes de câble enroulé, plus la force de traction diminue.

A chaque couche s'éloignant du cylindre, la perte de puissance augmente, d'ailleurs cette perte à été estimé,par des scientifiques, à, en moyenne, 13 % par ligne supplémentaire déroulée.

Les valeurs techniques concernant la force de traction  de chaque treuil ne sont que théorique et valable avec une utilisation optimum du treuil.

Ces valeurs ont été calculé pour des charges roulantes (et non soulevées) tracté sur une surface plate (sans aspérité, ni cailloux) et parfaitement horizontale et avec un câble tractant parfaitement à l'horizontal.

Exemple: Capacité par couches pour un treuil d'un treuil capacité de 5440 kgs.

( données fournies par WARN France)

(en partant du plus proche au plus éloigné du cylindre enrouleur)

• 1ere couche:  5443 kgs
• 2eme couche: 4532 kgs
• 3eme couche: 3629 kgs
• 4eme couche: 2722 kgs
• 5eme couche: 1814 kgs
• 6eme couche: 907kgs

Dans la détermination de la force maximal à tracter, n'hésitez pas à choisir des capacités nettement plus important que le simple poids de votre véhicule car il faut également tenir compte des pertes de puissance dû à la mécanique même du treuil et aux frottements au sol de la charge.

La règle est de prendre le poids de votre véhicule ou de la charge à tracter et de la multiplier par 2.

(ATTENTION CETTE REGLE NE S'APPLIQUE PAS POUR DES CHARGES A SOULEVER. LE COEFFICIENT SERA BEAUCOUP PLUS IMPORTANT)

Personnellement, pour le calcul de la force maximale, suite à plusieurs conseils de professionnel du tout terrain, je préconise de prendre le poids de votre véhicule et de le multiplier par le nombre de roues en contact avec le sol (la roue de secours ne compte pas!!!).

Ainsi pour un quad vous multiplié son poids par 4 et pour un ATC par 3.

Avec ce simple calcul, vous êtes sur de ne pas vous tromper en choisissant un treuil trop faible ou trop puissant.

2/ Longueur:  Il s'agit de la longueur du câble

Choisir un câble très long peut sembler intéressant mais comme je vous l'ai indiqué dans le précédent chapitre: vous perdez de la puissance à chaque ligne d'enroulement enroulée.  Afin d'avoir le maximum de puissance, il est préférable d' utiliser sont treuil le plus souvent possible avec le câble déroulée (mais pas au maximum !!!)

ATTENTION : NE JAMAIS DEROULER COMPLETEMENT LE CABLE CAR VOUS RISQUER D'ABIMER LE TAMBOUR D'ENROULEMENT.

Il faut toujours laisser au minimum 3 ou 4 tours de câble autour du tambour. Ceci pour réduire la force, au centimètre carré, induit au tambour dû à la tension du câble. Cette tension peut rapidement abîmer le tambour et les différents composant le constituant.

De même, le câble doit être enroulés régulièrement sur toute la largeur du tambour et former des lignes. Il faut éviter d'enrouler votre câble sur 2 ou 3 tours (voire plus) sur le même coté. Cela peut endommager le tambour et également abîmer le câble par écrasement des brins le composant.

Le choix d'un câble très long, vous expose encore plus au risque de l'emmêler lors de l'enroulement avec pour conséquence une détérioration prématurée de ce câble (surtout pour les câbles métalliques), pouvant provoquer le coincement du cylindre enrouleur.

Il est par conséquent préférable d'opter pour un câble plus court et, en cas de besoin, le dérouler complètement (pour avoir le maximum de puissance) et de rajouter une sangle entre le crochet du câble et la charge à tracter. Ainsi vous pouvez tracter de plus loin sans perdre de force de traction.

Les longueurs de câble les plus courantes sont d'une longueur comprise entre 11 et 80 mètres avec un diamètre allant de 5 à 13 mm. Pour nos quads et SSV, un câble acier/inox avec un diamètre de 5mm et d'une longueur de 15 mètres est grandement suffisant.

Quelle type de câble dois je utiliser?

Accéder à l'article : Les treuils: câble acier ou corde synthétique ?

3/ Energie: 

Ce chapitre consiste à savoir comment sera alimenté en énergie votre treuil.

Comme je vous l'ai expliqué précédemment, il existe plusieurs types de source d'énergie pour alimenter un treuil.

Dans le monde du tout terrain, il s'agit bien entendu de treuil avec une motorisation Electrique fonctionnant en 12V. Energie provenant de la batterie du véhicule.

Le côté pratique et simple d'utilisation, vous a certainement donner envie de vous équiper vos machines d'un treuil. Mais vous avez également remarquer qu'il existe beaucoup de modèles très ressemblant mais à pas au même prix.

Les treuils en 12 Volts sont proposés avec 2 qualités différentes de moteur:

• Les  Moteurs PERMANENT MAGNET (PM)
• Les moteurs de SERIE WOUND (SW)

Les PERMANENT MAGNET (PM) et les SERIE WOUND (SW)

Les PM sont généralement installés sur les treuils bas de gamme. et coûte entre 10 et 15 % moins cher que le SW. Par rapport aux SW, les moteurs PM sont moins résistant à la chaleur et leur usure est plus importante. De plus, ils sont également sensible au froid.

Pour une utilisation occassionnel et non intensive, le PERMANENT MAGNET peut être le bon choix. Par contre pour des travaux lourds (régulier) et/ou pour utilisation par temps froid, le SERIE WOUND sera préférable.

Contrairement à un moteur hydraulique, le treuil électrique peut fonctionner avec le moteur du véhicule éteint. 

Cependant le treuil électrique consomme beaucoup d'électricité et même avec le moteur allumé, le système électrique de votre véhicule ne permet pas (ou que très rarement) une utilisation du treuil en continu. 

Un treuil est très consommateur d'énergie; la batterie ne pourra pas soutenir, plus de 5 minutes (voire moins) l'utilisation, à pleine puissance/ à charge, du treuil.

Cette excès de consommation électrique va également consommer l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de votre véhicule (et notamment le système de refroidissement). Vous verrez rapidement apparaitre sur votre tableau de bord les voyants de batterie et refroidissement.

En cas de voyant de problème moteur du véhicule, il ne faut donc pas insister et attendre que le régulateur de charge recharge la batterie.

Perso, je vous conseille de ne jamais vous servir de votre treuil, à charge, avec le moteur éteint; si vous ne voulez pas être tracter à votre tour.

4/ Utilisation:

Bien que n'arrivant qu'en 4eme place dans le choix d'un treuil, l'Utilisation est certainement l'étape la plus importante dans votre décision d'achat d'un treuil. C'est d'ailleurs cette étape qui vous a donner l'envie ou l'idéé d'installer un treuil sur votre véhicule ! Bien que cette réflexion paraisse banale, celle ci est pourtante importante pour ne pas être insatisfait par le résultat. Parfois après réflexion, il peut être bon d'abandonner le projet.

Il faut donc bien réfléchir aux différentes utilisations pour lesquelles vous pouvez ou pourrez avoir besoin de votre treuil. Ainsi vous pourrez opter pour le treuil avec le meilleur rapport qualité/prix/utilisation.

Rien ne sert d'investir dans le treuil le plus haut de gamme alors que vous n'allez vous en servir qu'occasionnellement voire quasi jamais.

Savoir si son utilisation sera pour le loisir ou pour un usage professionnel / intensif.

5/ Vitesse:  Vitesse d'enroulement du câble

La vitesse d'enroulement n'est pas qu'une question de patience. Plusieurs paramètres rentrent en jeux.

Mais en règle générale; plus la charge tractée en lourde, plus la vitesse d'enroulement sera lente.

Il ne faut pas être étonné qu'à charge le treuil semble se rembobiner moins vite qu'à vide.

Pour avoir un treuil avec une vitesse plus rapide, il faut une puissance plus importante en Ampèrage. Ce qui est difficile lorsque l'on utilise une batterie 12 Volts.

En moyenne, un treuil a, à charge, une vitesse d'enroulement de 1.5 mètres par minute.

Comme pour la force de traction, les lignes de câbles ont une incidence sur la vitesse d'enroulement et la puissance nécessaire à l'enroulement. Plus vous serez sur une ligne extérieur (éloigné du tambour) plus vous aurez besoin de puissance pour réenrouler le câble. 

De même que le poids de la charge va augmenter la consommation énergétique (en Amp) et ralentir la vitesse du câble.

Exemple de vitesses d'enroulement et de consommation électrique (en Amp) par rapport à la charges. 

(Informations fournies par WARN)

Pour un treuil de 5440 kg de traction en 12 Volts 

(données optimale sur la 1ere ligne (la plus proche du tambour)

 6/ Emplacement:  

De nos jours, l'emplacement du treuil sur nos machines a préalablement été prévu par le constructeur mais rien n'empêche de le mettre ailleurs.

Le treuil, dans la mesure du possible, doit être situé à un endroit facilement accessible (au moins le crochet). Bien qu'accessible, il ne faut tout de même pas qu'il soit trop exposé (à la boue, à la poussière,... les chocs et les impacts) et pensez à y laisser un accès pour le nettoyage et l'entretien.

Il faut également faire en sorte que le câble, une fois attaché à une charge, soit le plus horizontal possible (pour avoir le moins de perte de puissance). Ce qui n'est pas évident car on ne peut pas savoir d'avance ce que l'on va tracter.

D'origine systématiquement placé à l'avant du véhicule, probablement pour une question de visibilité et d'esthétique, je considère qu'une disposition arrière serait un choix souvent plus judicieux.

Principaux avantages à un positionnement à l'arrière

Dans votre budget, il ne faut pas oublier qu'un treuil nécessite l'utilisation d'une platine de fixation. Ce support robuste doit être attaché à une partie très solide du véhicule et fait la liaison entre le treuil et le châssis de votre véhicule.

Selon le type et le modèle, ce support sera de formes différentes.

LES ACCESSOIRES:

Afin d'amélioer et de faciliter l'utilisation de votre treuil, des accessoires en option, peuvent venir compléter votre équipement. Des accessoires qui peuvent permettre une utilisation plus aisée de votre treuil, et d'autres pouvant "augmenter" sa puissance.

 1/ La télécommande: 

Au début des années 2000, la majorité des quads étaient livrés sans treuil. Les treuils étaient purement et simplement des accessoires destinés au professionnels (pas pour le loisir). L'offre peu conséquente, les modèles de treuil proposés n'étaient pas forcément adapté, aux quads, pour une utilisation simple et rapide. Souvent, l'emplacement pour l'installer n'avait même pas été pensé.  A l'époque, les treuils étaient activés par un télécommande filaire, assez imposante qu'il fallait, à chaque utilisation, connecter au treuil. Sans oublier qu'il fallait également prévoir un emplacement pour ranger cette télécommande. Je rajouterais même que cela n'était pas esthétique !

Aujourd'hui, une commande filaire avec un interrrupteur placé, à portée de main, sur le guidon permet d'actionner facilement et rapidement son treuil.

Le système actuel de commande du treuil, principalement utilisé de nos jours, bien que plus compact et plus pratique d'utilisation, peut être encore amélioré car:

• nécessite, tout de même, la présence d'une deuxième personne pour le déroulement du câble (bien que le tambour soit débrayable)
• lorsque le véhicule est dans une position délicate, l'utilisation de la commande n'est pas toujours possible, surtout si on peut difficilement s'approcher ou monter sur/dans le véhicule, en toute sécurité.

C'est pour cela que l'on rajouter, en option, une télécommande permettant le maniement du treuil, à distance et seul.

Cette télécommande peut être filaire ou sans fil. 

*Les grandes marques de treuils fournissent généralement, dans leur kit de treuil, une télécommande filaire.

2/ Le guide câble: 

Le guide câble n'est pas attaché au treuil mais directement sur le véhicule. Sa principale fonction est de guider le câble afin d'éviter un usure prématuré, dû aux frottements, pincements et écrasements. Il peut permettre, selon le type de guide câble, de d'aider à l'enroulement du câble en ligne/couche; et théoriquement d'éviter les noeuds.

Il peut se présenter de différentes façons: 

• d'un écubier
• d'un guide à rouleaux

2.1/ un ECUBIER:

C'est la version de base du guide câble. Il s'agit d'une pièce allongée, généralement d'une vingtaine de centimètre.  Au centre de cette pièce, il y a une lumière (un trou) dans laquelle le câble du treuil va passer. Evidemment ses bords sont arrondis pour ne abîmer pas le câble. Le but de l'écubier est de remettre le câble le plus droit possible avant d'arriver au tambour d'enroulement, et de limiter un pliable excessif du câble pouvant l'abîmer ou abîmer le véhicule ( carénage, pneus, barre de direction, rotule,...)

2.2/ un guide câble à rouleaux:

Plus performant que l'écubier, le guide câble à rouleaux est plus imposant. Ayant la même fonction qu'un écubier, les rouleaux vont permettre un "meilleur " enroulement en réduisant la tension dû aux frottements. Et également permettre une légère diminution de l'usure du câble grâce à une réduction de la friction par les rouleaux pivotants.

Sur les treuils très gros et très puissants, équipant notamment les grues téléscopique, il existe un équipement supplémentaire sous forme d'un guide (ou doigt) mobile. Se déplacant au rythme de l'enroulement, ce doigt va faire des aller/retour latéral afin que le câble se réenroule en ligne parfaite.

3/ La mouflette ou poulie: 

Assez méconnu et avec un coût assez élevé, la mouflette est un équipement que l'on utilise pas assez. Pourtant son utilisation peut se révéler salvateur, surtout si vous êtes seul.

La mouflette est tout simplement une poulie (renforcé) qui va former un renvoi d'angle.

Dans son utilisation principale, vous allez faire passer votre câble dans la poulie et venir raccocher votre câble à votre propre véhicule. Ensuite vous aller arrimer la poulie, par l'intermédiaire d'une sangle soit (selon le cas) à un arbre ou un autre point fixe soit au véhicule ou charge à tracter.

Dans ces conditions, vous doublez la puissance de traction de votre treuil. Cependant vous divisez par 2 la vitesse d'enroulement.

Dans une utilisation secondaire, mais très importante, la mouflette peut vous aidez à vous sortir de situation très délicate où il n'y a pas de point d'attache directement accessible.

Dans ses situations, vous allez pouvoir utilisez la mouflette comme un renvoi d'angle.

Permettant de conserver le câble droit (pour garder la puissance du treuil), elle va permettre d'atteindre des points d'accroches inaccessible (pouvant même se trouver se trouver derrière votre véhicule) et/ou sécurisés. 

Cependant l'utilisation d'une mouflette nécessite un point d'attache (minimum) accessible se trouvant entre le véhicule tractant et la charge/véhicule tracté. (Seul dans le désert de sable sans arbre, la mouflette sera inutile, ainsi que le treuil).

*Si vraiment la situation l'exige, il est possible d'utiliser plusieurs mouflette pour faire des renvois multiples

La poulie peut être acheté seule. Mais il est préférable d'opter pour un kit complet. Ces kit comprennent généralement:

•           - la poulie ou la mouflette
•           - une sangle (avec boucles) pour arrimer la mouflette à un point fixe
•           - une sangle
•           - des manilles
•           - une paire de gants
•           - un sac de rangement

4/ Autres accessoires indispensable:

• - Une sangle ou élingue
• - Des manilles
• - Un manchon de protection: Ce manchon protège le câble et peut éviter que le câble cingle en cas de rupture.
• - Un crochet
• - Une sangle de crochet: pour maintenir le crochet sans risque 

Règles et conseils d'utilisation

Quelques petits conseils pour une meilleure utilisation de votre treuil.

1/ Utilisation OBLIGATOIRE de gants:

 Afin d'éviter d'éventuelles blessures, surtout avec les câbles métallique, la manipulation du câble doit être effectué avec une paire de gants. 

Au fil du temps, le câble métallique va s'user et les brins le composant peuvent se casser et former des échardes métalliques qui peuvent vous blesser lorsque vous saisissez le câble à main nues.  Egalement, que ce soit des câbles métalliques ou synthétiques, des débris (cailloux, morceaux de verres, ...)  peuvent s'être agglutinés au câble lors de l'utilisation du treuil.

 2/ Nettoyer régulièrement votre câble:

En mode tout terrain, le nettoyage et l'entretien de votre treuil est très important si voulez qu'il dure longtemps. Comme votre machine, et même si vous ne vous en êtes pas servi, il faut nettoyer votre treuil et son câble.

S'il n'a pas servi, un simple coup de jet d'eau suffit.

En cas d'utilisation, surtout en condition boueuse, le simple coup de jet d'eau ne suffira pas pour nettoyer correctement le câble. Il est conseillé de le dérouler complètement. En séchant la boue va se solidifier; et rigidifier le câble et rendre ces brins ou ses fibres plus "cassantes".  

Pour les câbles métalliques, après nettoyage, il est également conseillé de les graisser pour les protéger de la corrosion. Par contre éviter les graisses trop "pâteuses" car  la poussière et la boue vont avoir tendance à s'y coller. Privilégier des graisses au silicone, souvent proposer sous forme de spray. Le graissage du câble facilite aussi l'enroulement et l'enroulement en réduisant les frottements.

3/ Eviter les noeuds:

Il est très courant lors de manoeuvres que le câble se réenroule mal et forme des boucles et/ou des noeuds. Se trouvant souvent dans des situations peu confortable, il n'est pas forcément possible de rédérouler le câble pour ensuite l'enrouler correctement.

Mais il faut dès que possible (par exemple après la rando lors du nettoyage du quad/SSV) remettre parfaitement le câble sur le cylindre. Ces boucles ou noeuds abîment le câble et endommage également le mécanisme du treuil en créant une tension sur la pignonnerie.  Ces noeuds peuvent engendrer un blocage complet du treuil et/ou un inversion impromptue du sens de rotation (le câble sort et se rembobine aussitôt).  En cas de blocage (impossibilité de tirer le câble à la main), il sera peut être nécessaire d'utiliser un autre véhicule pour le décoincer.

4/ Attention au rembobinage du câble:

Après utilisation, il faut forcément rembobiner son câble. Lorsque le câble est complètement rembobiné, il faut absolument laissé un peu de mou; de sorte que le crochet pende et puisse être manipuler. 

Sinon votre câble va être en tension, et peu s'abîmer. De plus, cette tension constante peu également occasionner des dégâts sur le mécanisme du treuil.

(Surtout lorsque qu'au démarrage on se trompe de sens quand on appuie sur le bouton. (ce qui arrive très très souvent).

Egalement avec la terre et la boue (et éventuelle trace de rouille), le câble deviendra de plus en plus dur à dérouler.

5/ Eviter de débrayer de treuil:

La quasi totalité des treuils, équipant des quads et des SSV, possèdent un dispositif permettant de les débrayer (c'est à dire pouvoir dérouler le câble à la main sans avoir besoin d'utiliser le moteur du treuil)

Composé généralement d'un poignée ou molette en plastique (rouge, jaune ou bleu) placé en bout du tambour, ce système permet de dérouler rapidement et facilement le câble en le tirant.

A part si vous etes seul et que vous n'avez pas le choix, je vous déconseille d'utiliser ce système de débrayage.  Souvent peu accessible puisque le treuil est la plupart du temps installé derrière les carénages, on constate que ce mécanisme n'est pas des plus fiables.  il est fréquent qu'à force d'utilisation, le mécanisme ne fonctionne plus ou mal (bien que la poignée tourne) et ne débraye ou n'embraye plus.  Dans le cas où le treuil n'embraye plus, le treuil va tourner dans le vide sans rembobiné le câble. Ce qui peut être gênant!

6/ Utiliser la puissance du treuil et non celle du quad:

Les machines (quads et SSV) sont de grosses puissances et dorénavant proposé avec un treuil d'origine. 

En pratique on remarque lorsque l'on a besoin de tracter un "collègue" ou une charge, que nous avons a tendance à enclencher la marche arrière (ou l'avant selon le positionnement du treuil) du véhicule, en même temps que l'on actionne le treuil.

Pourtant ceci est une grosse erreur car au final, vous allez perdre la puissance de traction du treuil (qui est théoriquement plus importante que celle du quad/SSV).

De plus, le treuil demandant énormément de puissance/énergie, le fait de de tracter en utilisant la motricité de la machine, fait que votre quad/SSV va consommer encore plus rapidement l'énergie produit par le régulateur de charge/alternateur.

Il faut mieux se contenter d'utiliser le treuil en restant immobile, tout en s'attachant par l'intermédiaire d'une sangle à un point fixe (tel un arbre, un poteau, un rocher,..) afin d'éviter d'être entraîner par la charge tractée.

Cependant, il est peux être utile d'utiliser la traction du quad/SSV afin de se repositionner, de diriger la charge à l'endroit souhaité.

7/ Utiliser une sangle:

Il est OBLIGATOIRE d'utiliser une sangle lorsque l'on doit s'arrimer à un arbre afin de ne pas l'abîmer.

Mais je recommande l'utilisation d'une sangle à chaque fois que vous utilisé votre treuil. Ainsi vous éviterez d'abîmer votre câble en le pliant/tordant et vous réduirez le risque d'endommagement sur les charges que vous tractées.

Pas besoin que la sangle soit très longues (0.5 mètres peuvent suffire).

*Certaines sangles peuvent être assez cher. Mais il est possible de se procurer, voire de fabriquer, des sangles pour pas trop cher. Par exemple, vous pouvez faire des sangles avec de vielles ceintures de sécurité de voiture.

Conseil pour tracter:

Quelques fois, les "collègues" sont véritablement tankés, bloqués, embourbés, coincés; et pour le sortir de ce "pétrin", l'utilisation de 2 treuils est nécessaire pour avoir plus de puissance.

Contrairement à ce que l'on peut voir très souvent, mettre 2 treuils l'un derrière l'autre est déconseillé.

Pour un meilleur gain de puissance, il est préférable de faire travailler les 2 treuils en parallèle. Il serait même préférable que les 2 treuils soit de même capacités (voire identique), mais il faut admettre que l'on fait comme on peut.

La puissance de 2 treuils l'un derrière derrière l'autre ne s'additionne pas. Alors que la puissance de 2 treuils cote à cote va s'additionner!

Voici quelques explications sur l'histoire, le fonctionnement, le choix, et l'utilisation d'un treuil. Cet article était plus basé sur les treuils tout terrain utilisés plus spécifiquement sur les quads et les SSV car c'est une de mes passions. Je pense qu'il y aurait encore plus de choses à dire sur les treuils utilisés dans le monde des professionels (grues, dépanneuses,...) mais ça je le laisse aux spécialistes. 

J'espère quand même que cet article soit assez complet et qu'il ait pu vous apprendre des choses. N'hésitez pas à laisser des commentaires si le sujet vous a intéressé (ou pas), si vous souhaitez plus d'infos, si il manque des éléments ou si des choses sont inexactes.

Le cliquet : Un outil indispensable pour le serrage et le desserrage

Le cliquet, ou clé à cliquet, est un outil polyvalent et essentiel dans les domaines de la mécanique, de la maintenance et de la construction. Sa conception ingénieuse permet de serrer ou desserrer des écrous et des boulons avec une grande facilité, même dans des espaces restreints. Ce mécanisme pratique et son utilisation simple en font un choix privilégié pour de nombreux professionnels et amateurs de bricolage. Ce type de clé est particulièrement utilisé dans le domaine de l'automobile et de la mécanique. Dans cet article, nous explorerons les différents aspects du cliquet : son fonctionnement, ses types, ses usages et comment choisir le bon outil en fonction des besoins spécifiques.

L’histoire du cliquet : Evolution d’un outil indispensable

Le cliquet, ou clé à cliquet, est aujourd'hui un outil essentiel dans les domaines de la mécanique, du bricolage, et de l'industrie. Mais cet instrument, si familier aux professionnels et amateurs, a une longue histoire d'innovations et de perfectionnements technologiques. Comprendre l’histoire du cliquet, c’est plonger dans l’évolution des outils de serrage et de desserrage, et voir comment les besoins techniques ont façonné ce dispositif devenu incontournable.

Origines des outils de serrage : les premières clés

Bien avant l’apparition du cliquet moderne, les civilisations anciennes utilisaient déjà des outils rudimentaires pour serrer et desserrer des boulons ou des pièces en métal. Les premières formes de clés peuvent être retracées à l'époque romaine, où des outils similaires étaient utilisés pour travailler le métal ou réparer les infrastructures comme les aqueducs. Toutefois, ces clés étaient des dispositifs simples, sans mécanisme permettant une rotation continue comme celle qu’offriraient les cliquets des siècles plus tard.

Le développement des clés à molette

Le développement des clés ajustables, au début du XIXe siècle, fut une étape clé (sans jeu de mots) dans l’évolution des outils de serrage. La clé à molette, inventée par l'ingénieur suédois Johan Petter Johansson en 1891, fut une avancée majeure. Cette clé ajustable permettait de serrer différentes tailles de boulons et d’écrous avec un seul outil, augmentant ainsi la polyvalence des mécaniciens et des artisans. Cependant, bien qu’utile, elle n’était pas dotée d'un mécanisme à cliquet qui permettrait un travail plus rapide et plus efficace dans des espaces restreints. La clé à molette fut, à cette époque, un énorme succès, grâce à sa fabrication "simplifiée" par les machines outils existantes dans ce siècle d'industrialisation. Car l'invention de la clé à molette a complètement éclipsé l'invention breveté de J. J. Richardson, aux États-Unis le 18 juin 1863, nommé clé à cliquet ou socket wrench, dans son principe élémentaire.

L’avènement du cliquet : naissance d’une révolution

Mais c'est dans la première moitié du XXe siècle que le cliquet, tel que nous le connaissons aujourd'hui, fit réellement son apparition. L’innovation clé fut l’intégration d’un mécanisme à roue dentée permettant à l'utilisateur de serrer ou desserrer un boulon sans avoir à repositionner l'outil après chaque mouvement. Ce système permettait une grande efficacité, notamment dans des environnements confinés où l’amplitude du mouvement est limitée.

En 1920, Louis LORENT, né à Fumay le 26 août 1882, invente un outil révolutionnaire pour l'époque; il dessine et forge de ses mains la clé à cliquet ou clé a douille qu'il développe et commercialise très rapidement, ainsi que le vilebrequin universel sur lequel il adapte le système du cliquet. En 1925, il dépose un brevet en France et en Belgique sous le nom de "clé à écrou LORENT-NANQUETTE", associant ainsi à son invention le nom de son épouse. (Eugénie NANQUETTE).

Mais la même année (1920), l’entreprise américaine Snap-on, aujourd’hui leader mondial dans la fabrication d’outils, joua un rôle crucial dans la commercialisation et la standardisation du cliquet. Snap-on introduisit un système interchangeable de douilles montées sur un cliquet, rendant l’outil encore plus polyvalent et rapide à utiliser. Cette innovation devint rapidement populaire parmi les mécaniciens automobiles et les ingénieurs, et elle transforma profondément la façon dont on réalisait les travaux de maintenance et de réparation.

Innovations dans le mécanisme à cliquet

Le mécanisme à cliquet s’est perfectionné au fil du temps, avec des avancées technologiques dans la fabrication des outils de précision. Une des principales améliorations apportées à cet outil au cours des décennies fut l’augmentation du nombre de dents sur la roue crantée à l’intérieur du mécanisme. Les premiers cliquets comportaient un nombre limité de dents, généralement entre 24 et 36, ce qui signifiait que chaque mouvement du manche nécessitait un angle relativement large.

Dans les années 1960 et 1970, de nombreuses marques innovèrent en augmentant ce nombre de dents, passant à des cliquets de 72, voire 100 dents, permettant un mouvement plus fluide avec des incréments plus petits. Cette avancée permit de travailler dans des espaces encore plus réduits, avec une précision accrue.

Diversification des modèles et spécialisation

Avec la popularisation du cliquet dans les secteurs de la mécanique et de l’industrie, l’outil commença à se diversifier en fonction des besoins spécifiques des utilisateurs. Différents types de cliquets apparurent pour répondre à diverses applications : des cliquets à tête pivotante pour accéder à des zones difficiles, des cliquets à manche télescopique pour augmenter le couple de serrage, et des cliquets à couple réglable pour des opérations de haute précision.

Le développement des cliquets à percussion, ou clés à chocs, dans les années 1980 constitua une autre étape significative dans l’histoire du cliquet. Ces outils, motorisés et alimentés par air comprimé ou électricité, permirent de travailler sur des boulons et écrous fortement serrés ou rouillés, notamment dans les secteurs industriels et automobiles. Leur puissance et rapidité en firent des incontournables pour les travaux nécessitant des efforts considérables.

Les matériaux : de l’acier classique aux alliages modernes

L’évolution du cliquet ne concerne pas uniquement son mécanisme, mais aussi les matériaux utilisés pour sa fabrication. Les premiers cliquets étaient fabriqués en acier standard, mais au fil du temps, les fabricants ont adopté des matériaux plus résistants et légers pour améliorer la durabilité de l’outil.

Les alliages d’acier chrome-vanadium et d’acier chrome-molybdène sont devenus la norme, offrant une plus grande résistance à l’usure, à la corrosion et aux contraintes mécaniques élevées. Ces matériaux, en plus de prolonger la durée de vie des cliquets, ont permis de créer des outils plus légers et plus ergonomiques, facilitant leur utilisation dans des environnements exigeants.

Le cliquet au XXIe siècle : vers une technologie de pointe

Avec l’avènement des nouvelles technologies, même un outil aussi simple que le cliquet a bénéficié des avancées numériques et de l’automatisation. Les cliquets modernes, en particulier dans le domaine de l’aéronautique et de l’automobile, peuvent intégrer des capteurs électroniques pour mesurer précisément le couple appliqué, garantissant un serrage précis à chaque fois. Ces innovations ont permis de mieux contrôler la qualité et la sécurité des assemblages, particulièrement dans des secteurs où la précision est cruciale.

En outre, l'essor des outils sans fil a donné naissance à des cliquets motorisés à batterie, combinant la puissance des clés à chocs avec la mobilité et la commodité des outils portables. Ces cliquets sans fil sont aujourd'hui utilisés dans de nombreux secteurs où la rapidité et la praticité sont des priorités.

Conclusion : un outil en constante évolution

De ses humbles débuts en tant que simple clé mécanique à son statut actuel d'outil sophistiqué et technologiquement avancé, le cliquet a connu une évolution impressionnante au cours des décennies. L’histoire du cliquet témoigne de la manière dont les besoins des artisans, mécaniciens et ingénieurs ont façonné l’innovation dans le domaine des outils de serrage. Aujourd'hui, qu’il soit manuel, motorisé ou électronique, le cliquet reste un outil fondamental, adapté aux exigences modernes tout en conservant l’efficacité et la praticité qui ont fait son succès initial.

Il est intéressant de noter que, malgré toutes ces évolutions, le cliquet reste fidèle à son principe de base : un mouvement alterné efficace qui permet de gagner du temps et de réduire l’effort nécessaire au travail. Que l’on soit professionnel ou amateur, le cliquet fait partie de ces outils qui continuent d’évoluer tout en restant un compagnon indispensable de chaque boîte à outils.

Fonctionnement du cliquet

Rappelons qu'un cliquet est utilisable dans les deux sens. Le cliquet est composé d'un manche, d'une tête , d'un mécanisme à cliquet intégré et d'un carré d'entraînement auquel on fixe des douilles ou des embouts. Le mécanisme à cliquet est au cœur de cet outil, permettant au mouvement du manche dans une direction de serrer ou de desserrer une pièce, tandis qu’un mouvement dans l’autre direction n’a aucun effet sur la vis ou l'écrou. Grâce à la roue dentée et à la tige crantée logées dans sa tête, la clé à cliquet vous libère de l'obligation de retirer et de replacer la clé au cours du vissage ou du dévissage, ce qui constitue un réel gain de temps et de travailler dans des endroits restreints.

Mécanisme à cliquet

Le mécanisme fonctionne grâce à une roue dentée à l'intérieur de la tête du cliquet, associée à un levier à cliquet qui s'enclenche sur les dents de cette roue. Lorsque l’utilisateur tourne le manche dans une direction, le levier se bloque sur les dents, ce qui entraîne la rotation de la douille et permet le serrage ou le desserrage. Dans l'autre direction, le levier glisse sur les dents sans les engager, ce qui permet de repositionner le cliquet sans modifier la position de la pièce travaillée. Ce mouvement alterné (qui fonctionne comme une sorte de crémaillère cylindrique) est très efficace, surtout lorsqu'il y a peu d’espace pour une rotation complète.

Sens de rotation réversible

Un des aspects pratiques du cliquet est la capacité de changer de sens de rotation sans avoir à changer de positionnement sur la pièce. Un petit levier ou une bague situé près de la tête de l’outil permet de basculer entre les modes serrage et desserrage, rendant le cliquet extrêmement flexible pour différents types d’opérations. Cette fonctionnalité de réversibilité est particulièrement utile lors de travaux nécessitant une alternance rapide entre les deux mouvements.

Types de cliquets

Le marché des cliquets propose une grande variété de modèles adaptés à des besoins spécifiques. Voici les principaux types de cliquets disponibles :

1. Cliquet standard (1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1")

Les cliquets sont disponibles en différentes tailles de carré d’entraînement, exprimées en pouces. Les tailles les plus courantes sont 1/4", 3/8" et 1/2", correspondant à la taille de la douille à utiliser. Le choix de la taille dépend de l’application spécifique. Par exemple, les cliquets de 1/4" sont utilisés pour les petits travaux de précision, tandis que ceux de 1/2" ou plus conviennent aux applications nécessitant un couple important, comme en mécanique automobile ou industrielle.

Voir articles sur: Qu'est ce que le 1/4, le 3/8, le 1/2 et le 3/4 lorsque l'on parle de cliquets et de douilles?

2. Cliquet à tête pivotante

Certains modèles de cliquets possèdent une tête pivotante, permettant un ajustement de l'angle d’approche par rapport à la pièce travaillée. Cela permet de travailler dans des zones d’accès difficile ou dans des angles restreints, améliorant la maniabilité.

3. Cliquet à manche télescopique

Le cliquet à manche télescopique permet d'ajuster la longueur du manche pour augmenter ou réduire le couple de serrage selon les besoins. Une plus grande longueur permet d'exercer plus de force avec moins d'effort, idéal pour des écrous ou boulons grippés.

4. Cliquet à couple réglable

Certains cliquets offrent une option de réglage du couple de serrage, assurant une précision lors du serrage des écrous et boulons. Il s'agit tout simplement des clés dynamométriques équipées d'un mécanisme à cliquet. Ce type d'outil est souvent utilisé dans des applications où il est crucial de respecter des spécifications de couple, comme dans l’aéronautique ou l’automobile.

5. Cliquet à percussion

Spécialement conçu pour les travaux de haute intensité, le cliquet à percussion, ou clé à chocs, utilise un mécanisme qui génère des impacts rotatifs pour aider à desserrer des pièces fortement serrées ou rouillées. Il est souvent utilisé dans les ateliers de mécanique pour travailler sur des écrous ou des boulons tenaces. Ces cliquets à percussion fonctionnent initialement à l'air comprimé mais désormais on les trouvent plus régulièrement  dans des versions électroportatifs avec fonctionnement sur batterie.

6. Nouveau outils à cliquet

Avec le développement de l'industrie qui peuvent fabriquer des produits de plus petites tailles et avec des finitions plus précises, les fabricants d'outils ont pu concevoir de nouveaux outils pouvant intégrer un mécanisme de cliquet. Depuis fin des années 90, les caisses à outils ont pu être compléter par des clés à oeil ou mixte intégrant un mécanisme de cliquet,...

Matériaux et qualité de fabrication

La qualité des matériaux utilisés dans la fabrication des cliquets est primordiale pour assurer leur durabilité et leur performance. Les cliquets de qualité sont généralement fabriqués en acier chrome-vanadium (argenté) ou en acier chrome-molybdène (noir), deux matériaux réputés pour leur robustesse, leur résistance à la corrosion et leur capacité à supporter des efforts importants. Les mécanismes internes doivent également être bien conçus et précis pour garantir un fonctionnement fluide et une longue durée de vie.

Nombre de dents

Un élément clé dans le choix d’un cliquet est le nombre de dents dans la roue crantée à l’intérieur de la tête. Un plus grand nombre de dents permet des incréments plus petits dans le mouvement, ce qui est particulièrement utile lorsque l'espace pour manœuvrer est limité. Un cliquet à 72 dents ou plus offre une rotation plus fluide et une plus grande précision de serrage par rapport à un cliquet à 36 dents, par exemple.

Comment choisir le bon cliquet

Le choix du bon cliquet dépend du type de travail à effectuer, de la taille de la douille nécessaire et des spécifications du couple de serrage. Voici quelques critères à prendre en compte :

Taille du carré d’entraînement

La première chose à considérer est la taille du carré d’entraînement. Pour des travaux légers de précision, un cliquet de 1/4" est suffisant. Pour des applications mécaniques plus lourdes, comme en automobile, un cliquet de 1/2" ou plus sera nécessaire pour fournir un couple adéquat.

Voir articles sur: Qu'est ce que le 1/4, le 3/8, le 1/2 et le 3/4 lorsque l'on parle de cliquets et de douilles?

Confort et ergonomie

Le confort de l’utilisateur est aussi un critère important. Un manche ergonomique, avec une bonne prise en main, permet de travailler plus longtemps sans fatigue. Certains cliquets sont également dotés de poignées antidérapantes ou rembourrées pour plus de confort lors des utilisations prolongées.

Marque et durabilité

Il est recommandé de choisir des cliquets de marques réputées pour leur fiabilité et leur robustesse. Des marques comme Facom, King Tony, ou Snap-On, par exemple, sont reconnues pour la qualité de leurs outils, assurant à la fois durabilité et performance dans le temps.

Entretien et sécurité

Comme tout outil, un cliquet nécessite un entretien régulier pour prolonger sa durée de vie. Il est conseillé de nettoyer le mécanisme à cliquet après chaque utilisation pour éliminer la saleté et les résidus, et d'appliquer un peu de lubrifiant sur les parties mobiles pour éviter l'usure prématurée. Lors de l’utilisation du cliquet, il est essentiel de respecter les consignes de sécurité, notamment en s'assurant que la douille est bien fixée sur le carré d’entraînement avant de commencer à travailler.

Conclusion

Le cliquet est un outil indispensable pour tout mécanicien ou bricoleur, offrant une solution efficace pour serrer ou desserrer des écrous et des boulons dans des espaces restreints. Avec de nombreux types disponibles, chacun adapté à des besoins spécifiques, il est crucial de choisir le modèle qui convient le mieux à l’application envisagée. Un bon cliquet, bien entretenu, est un investissement durable qui facilitera de nombreuses tâches quotidiennes. Que vous soyez un professionnel ou un amateur, comprendre les spécificités du cliquet vous permettra de travailler de manière plus efficace, plus sûre, et avec moins d’effort.